从甘谷驿镇出发，沿古驿道东行二十余里，经唐坪村进沟，到石家河村上山，我终于来到了仰慕已久的雁门关。

据史料记载，雁门关又称禅梯岭、铁门关，位于宝塔区甘谷驿镇石家河村与延川县禹居镇蒿岔峪村相连地带，海拔1687米。唐初在此设合岭关，宋元时更名为合峪关，是古代延州通往绥州、麟州等北方边塞的咽喉之地。明嘉靖三十年（1551年），为防御蒙古鞑靼部南侵，陕西巡抚张衍主持重筑此关，因山关形似鸿雁展翅，故名雁门关。

站在关下，仰望雁门，但见关口两边群山连绵，层峦叠嶂；一条狭长的小路蜿蜒而上，这便是入关的唯一通道了。

登临雁门，顿感天高云淡，心旷神怡。四周山峦环绕，绵延数百里。俯视关下，中间是一线通道，两边是万丈深渊，一夫当关，万夫莫开，真乃天然屏障。统览雁门，使人感到关是一座山，山是一道关。

漫步于雁门关上，依稀可见明代修建的故城遗址。此城建于延河与清涧河的分水岭上，城址东接延长县界，西接宝塔区界，平面呈长方形，南北长约400米，东西宽约250米，现残存石雕仰莲柱础，灰布板瓦和青砖等建筑遗物。城址现存西城堡门一座，用黄沙土夯筑而成。在西城门西北约60米处，可见明代古隧道一处，深11米，宽2米，高3米，用砖石筑成。城址内外有明清石碑九通，大多字迹不清。其中有一通残缺的大石碑上依稀可见“嘉靖三十二年（1553）七月二十四日，鞑靼贼十万余，自北来住三日”等字样，记载了明嘉靖年间，蒙古部落安达率兵十万进犯延州时这里发生过的一场恶战。雁门关故城南北遗存高约10米的两座烽火台直指云天，依然默默地守卫着关卡；山顶上那棵老杜梨树，作为历史的见证，记下了雁门关过去的辉煌和一幕幕血与火的场景……

我闲来无事，拣来一些柴禾，点燃了两座烽火台，只见青烟腾空而上，便想象着狼烟四起、战马嘶鸣、旌旗蔽日、火炮声声、杀声阵阵的那种恢宏壮观的气势来……

我没有去过被誉为中华九大名关之一的山西代县雁门关，不知道她是否更雄伟，也不知道她何时有了关名。对于甘谷驿的雁门关，《延川县志》中记载了古代一位文人墨客遗存的一首词赋：

禅梯岭，亦称铁门关，相传北宋杨延昭曾屯兵此地。

层峦叠嶂势参天，

一线中留路蜿蜒。

万里车书通朔漠，

三边形胜控绥延。

重关扼守人难度，

战垒频经马不前。

北虏望风先丧气，

敝杨勋业忆当年。

站在雁门关上，仰望北方。杨六郎雄踞雁门关，一箭射到大青山的故事，就是从这里开始流传的。想那镇守三关的杨六郎，胸怀定国安邦之志，气宇轩昂地立在雁门关上，凝神静气，拉弓上箭，运足神力，“嗖”的一声，那箭疾如流星直射北方，一头钻入了内蒙古大青山的石缝里，辽兵主帅吓的魂不附体，目瞪口呆，只得划分疆界，永不进犯。自此，甘谷驿有了杨六郎射箭划区的传说，而大青山的石缝里也有了插箭之证……这是一个何等豪迈、何等浪漫的传奇故事，使人回肠荡气。

走在雁门关的关道上，我一直在思考着。在甘谷驿这条古驿道上，曾经有过多么繁忙的景象：商贾云集，驼铃叮当。那些贩私盐的，拉骆驼的，赶毛驴的，说书唱戏的，还有文官武士、挑担货郎，都成为这条驿道上的匆匆过客。而那些走西口的人们，是否就是从这条古道上唱着信天游，将泪蛋蛋泡在沙蒿蒿林里，告别妻儿老小或心爱的人挥手向西地而去？

雁门关的辉煌已成为历史。如今这里烟消云散，人迹罕至，偶尔有劳做的村人经过。在沉思之中，我忽然想起张史杰先生所著的《陕北春秋》一书记载的一些史实来。陕北地处边关要塞，从秦统一六国，陕北纳入秦国版图起，到清宣统退位的两千多年中，这里就是兵家必争之地，仅北宋王朝与西夏王国就打了二百多年的仗。无情的战争，再加上“十年九旱”的灾害，以及水灾、蝗灾、风灾、地震，使陕北大地曾经出现了“赤地千里，饥人相食”的悲惨景象，陕北也由一个水草肥美、牛羊塞圈的绿色宝地变成了满目荒凉的不毛之地。而历尽艰辛的先民们就是在这样一种苦难的环境中不断挣扎，与天斗，与地斗，与人斗，一代代繁衍生息下来，在这块土地上不停地耕耘、收获着，创造了陕北丰富多彩而又意蕴深远的文化。我常想，在陕北的历史上，雁门关曾经使多少生灵免遭涂炭，曾经使多少民众安居乐业，她为陕北的安定和繁荣起过多么大的作用！我要为她而歌！

走过一回雁门关后，我心豁然开朗。我不再因为她曾经拥有过辉煌而自豪，也不再因为她如今清冷寂寞而伤感。看着从关上飞过的那一群群鸽子，我忽然想到：如果让雁门关永远这样安静，让陕北大地永远这样安宁，让地球村上的人们永远能够和睦相处，那该多好啊……（2003年4月）